Форум » 1 Корпус » Ремонт: вопросы-ответы » Ответить
Ремонт: вопросы-ответы
alekca: Делимся опытом, проблемами и решениями по ремонту. Фото приветствуется . Поздравления и пожелания писать каждому автору в личку. Здесь только факты
Ответов - 49, стр:
1 2 3 All
alekca: Сборник "сливок", времянка мойка, времянка-унитаз
alekca: Сделал "гостевой" столик
alekca: Примыкание сендвич-панелей к окнам и стенам: У окна: П-образный - профиль для откосов - это цельнотянутый пластиковый профиль, поперечное сечение которого напоминает латинскую букву «П». Профиль "П" является стартовым профилем для создания примыкания панели откоса с оконной рамой. Его также называют П - образным профилем. Профиль "П" имеет разносторонние полки: внешняя - шириной 20 мм, и внутренняя (монтажная) - шириной 35 мм. Данные профили называются стартовыми, т.к. являются первыми в очерёдности при установке откосов. Назначение: Для отделки и установки откосов в панельных, кирпичных и монолитных домах. Размеры П-профиля 20 х 35 мм Используется - как стартовая планка при отделке оконных откосов сэндвич-панелями толщиной 9-10 мм. За счет сужающейся формы боковых планочек идеально крепится к краю сэндвич-панели. Цвет профиля идеально белый, максимально подходит по цвету к большинству существующих сэндвич-панелей. Отличается повышенной светостойкостью, т.е. гарантированно не пожелтеет в течение 10 лет, а также отличной элластичностью и низким содержанием мела(не более 10 %). Специально подобранный состав сырья обеспечивает нашим профилям прекрасную эластичность и отсутствие хрупкости. Планка легко режется специальными ножницами, оставляя ровный край без трещин и сколов. Пластиковый профиль для откосов используется для наилучшего примыкания откосной панели к стене, одновременно являясь финишным элементом отделки откоса, придающим откосу эстетичный внешний вид. Устанавливается пластиковый профиль на углы превышающие 90 градусов. Универсальность пластикового профиля позволяет использовать его в качестве угловой отделки откоса из большинства существующих листовых материалов, таких как сендвич панели, ПВХ панели, гипсокартон и другие. У стены: F-образный - профиль для откосов - это цельнотянутый пластиковый профиль, поперечное сечение которого напоминает латинскую букву «F», у которой серединная перекладина выступает несколько дальше вперед, чем верхняя. После того как откосная панель вставляется между перекладинами буквы «F», верхнюю часть немного оттягивают вверх и сверлят отверстие под саморез. Затем саморез вкручивается сквозь откосную панель и нижнюю перекладину буквы «F», в деревянный брусок, заблаговременно установленный для выравнивания откоса по линии оконной рамы, а верхнюю перекладину отпускают, и она за счет силы упругости возвращается на свое место, закрывая головку самореза.
alekca: Нашел интересную страничку для рукастых и любознательных: click here
alekca: Сегодня переделывал на постоянку канализацию от стояка к ванне.у соседей. Вся труба к ванне забита песком и штукатуркой Ремонт уже сделан. Работали "многоуважаемые" иностранцы! Но есть подозрения, что основной песок "прибыл" с верхних этажей. А что делается в наших лежаках в подвале!!!. Слива постоянного нет, Весь осадок от промывки инструмента омстается в трубе. Опять у нас процветает АПОФИНИЗМ!. А сделать элементарно просто! Дать рабочим емкость для отстоя и прочистить мозги им!. -Увижу в трубе песок- сниму зарплату!. Один потоп из-за халтурщиков уже был. Ждать второго осенью!
alekca: Лючки требовательны к установке. Весьма тяжелые и массивные, могут спокойно придавить пальцы ребенку. При открывании требуют места для раскрытия. При закрывании вертикальная штанга уходит внутрь люка. Основной закон- лучше шире и больше . Удобен при больших поверхностях стены и на проходных участках (нет выступающих частей)
св: У нас под стяжкой лежит толстая подложка, это хорошо или плохо? И не даст ли трещин потом сама стяжка? Возможно ли частичная замена стяжки, например, вырезать кусок стяжки в коридоре и залить новой?
alekca: св пишет: толстая подложка, Не вы первый У меня самого в коридоре разбито до теплоизоляции. Это говорит о том, что очень тонкий слой стяжки, если даже приходьбе она проламывается С другой стороны, это не бетонный пол, это стяжка-промежуточный слой. По нему не ходят! Если ровность его не вызывает подозрений, стелите основной пол, согласно технологии (кафель, ламинат и тд). Естественно старую разломанную стяжку надо удалить и залить новой. Для интереса наберите в интерне- к примеру: Устройство полов, технологические карты и тд. Если хотите чтоб было неслышно соседей надо стелить звукоизоляцию.
Junik: Всем привет. Есть несколько вопросов про перенос дверного проема в однакомнатной квартире(вход в комнату) на стену которая между комнатой и кухней. Во-первых эта стена является несущей? Во-вторых мне хотелось бы все это сделать официально, естественно. Кто-нибудь занимался этим вопросом когда-нибудь?(по стоимости и по времени согласования??) в-третьих сколько ваще стоят такие услуги по "просверливанию" двери? Просто я много различных способов перебирал, я имею ввиду по расстановке мебели, удобства пользования, и этот вариант с переносом двери решит все мои разногласия, мне кажется так удобнее, и больше функциональных мест появиться, чему я все виду? Скажите есть ли смысл то заниматься этим? Просто ели это занимает много времени и денег то надо обдумывать тогда заново все)) P.S Может стоит создать маленькую тему в которой люди примерно расскажут как, например, справились с непонятным расположением труб в туалете, ну и соответственно с ужасным расположением счетчиков и выходов гор. и хол. воды, а так же где можно там придумать как поставить шкаф например, или может вапще кто-то придумал как гардеробную сделать)
св: Практика по согласованию перепланировки в 1 корпусе: http://belykuna1.ucoz.ru/forum/10-41-1 как, например, справились с непонятным расположением труб в туалете, ну и соответственно с ужасным расположением счетчиков и выходов гор. и хол. воды, http://inter.f.qip.ru/?1-14-0-00000051-000-0-0
Елена Ивановна: Кто-нибудь уже делал принудительную вентиляцию из туалета и ванны? Подскажите как правильно, что-бы не наломать дров. Из туалета оттельно, из ванны отдельно? А как тогда будет вентиляция работать при отключенном вентиляторе?
Елена Ивановна: Второй вопрос про кондиционер. Кто будет устанавливать на балконе, поделитесь, не будет ли перегреваться внешний блок? Как сделать отвод конденсата? Отвести трубкой наружу или в емкость? Если установить внешний блок на наружной стене нужно согласование, хотелось бы уйти от этого.
alekca: Вентблоки у нас установлены в кухнях. При установке вентилятора проверьте соосность отверстия в вент\блоке и отверстия в перегородке между кухней и туалетом. Вытяжка у нас предусмотрена естественная только из туалета и из ванны надлежащего всасывания воздуха не будет. Проще говоря - воздух из ванны попадает в туалет и от туда в вентиляцию. Вентилятор ставить желательно, но согласно нормам воздухообмена. (Сам еще до этой части ремонта не дошел и поэтому и не затрагивал эти вопросы, Если уже тема назрела могу все выложить ) Ставить вторй в ванне, чтоб он выбрасывал воздух в туалет, а там другой выгонял в вентканал, тоже вариант Более качественно все будет вентилироваться если сделать воздуховоды из туалета и ванны. Надо не забывать, что если есть выброс воздуха, то и должен быть обеспечен приток оного! Стандартно воздух поступает сквозь зазоры дверей. При отключенном вентиляторе работать она так-же будет, это и называется -естественной вентиляцией.(как дым из трубы-разница давлений) На сайте Первого есть тема-Вентиляция и кондиционеры, можно там посмотреть
alekca: Видели на асфальте мокрые лужи в солнечный день? Это слезятся кондишины. В принципе с 20 этажа все это и не долетит НО на окнах следов потеков наставит. Дело в том еще, что слезятся не наружные блоки а внутренние. Конденсаторный трубопровод просто "халявщики" вывели наружу, а не в собственную канализацию! Ставить внешний блок внутри балкона нельзя. Внешний блок СВЕЖИЙ воздух не захватывает, а выделяет тепло, забранное из комнаты. В любом случае вынос блока на наружную стену требует согласования с "архитектурой". Рекомендую просто обратиться в любую компанию по кондишам и проконсультироваться, а лучше еще в нескольких- по маркам, фирмам и тд
Елена Ивановна: alekca у нас в трешках, к кухне примыкает туалет, а потом идет ванна. Я буду вести оттельно из ванны и отдельно из туалета под подвесным потолком, на вентиляторах есть обратные клапаны. Хочу еще небольшой зазор оставить под дверью, чтобы циркуляция воздуха была. Спасибо за ответ. Вентиляторы купила фирмы Cata X-Mart 10 Matik ( посоветовали в магазине).
vorobey: Елена Ивановна пишет: не так уж много очень жарких дней в Санкт-Петербурге, Да и в трешках особо жарко не должно быть.
Юный Сурок: alekca пишет: Вытяжка у нас предусмотрена естественная только из ванны и из туалета надлежащего всасывания воздуха не будет. Проще говоря - воздух из туалета попадает в ванну и от туда в вентиляцию. серьёзно?! а что, из туалета переток просто? кошмар!! Ну тогда при ремонте надо следить, чтобы подшивной потолок в ванной, при его наличии, не перекрыл это отверстие. alekca пишет: Ставить вторй в туалете, чтоб он выбрасывал воздух в ванну, а там другой выгонял в вентканал, тоже вариант это уже называется занаучивать вопрос! при таком варианте прекрасно работать будет схема с самым обычным вентилятором, устанавливаемым вместо решётки в ванной. Единственное, что работать он должен и при включении света в туалете, и в ванной. А запараллелить с лампочкой и в туалете, и в ванной не получится. Поэтому можно, например, подключить его к лапмочке в туалете, а для ванной сделать отдельный выключатель (что даже лучше). В кухне то же самое, но там точно нужен отдельный выключатель. alekca пишет: Вентилятор ставить желательно, но согласно нормам воздухообмена. ( опять занаучивание!)) норма такая - вентилятор не должен гудеть дюже сильно! норму воздухообмена обеспечивает и естественная вытяжка, вентилятор увеличивает расход, но ударяться в расчёты тут ни к чему. Коллега, не пугайте людей понапрасну. Единственное, что действительно следует знать - не следует ставить чрезмерно герметичные стеклопакеты, либо они должны быть оборудованы вентиляционными клапанами. И КСТАТИ! Для любителей мудрить с воздуховодами, учтите, что они имеют сопротивление и при определённой длине такого гофрошланга вытяжка в естественном режиме будет работать хуже или может вообще не работать! Обратный клапан - тоже дополнительное сопротивление, и неслабое! Елена Ивановна, подумайте, хотите ли вы, чтобы вентиляторы всё время должны были бы включены! Плюс система за несколько лет неслабо зарастает, особенно кухонная вытяжка. В общем, я за обычные накладные вентиляторы, которые легко снять - заменить - почистить. Да и естественная вентиляция в нашем доме при такой высоте будет иметь хорошую тягу. Главное - не мешать ей работать.
alekca: Елена Ивановна пишет: оттельно из ванны и отдельно из туалета под подвесным Можно и так. Проще поставить соединительный тройник от ванны и туалетом и подсоединить на один вентилятор. Юный Сурок пишет: что, из туалета переток просто? Хуже! "дырочку" в перегородке из пазогребня забыли оставить!
alekca: Юный Сурок пишет: это уже называется занаучивать вопрос! Я имел в виду только для более заинтересованных развить этот вопрос Если не хотите ковыряться в СниПах- вот: Жилая зона -Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м³/ч•чел. 3м³/м² жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 м²/чел. Для расчета расхода воздуха, м³/ч, по кратности объем помещений следует определять по общей площади квартиры. Кухня- Постоянный-60 м³/ч при электрической плите , 90 м³/ч при 4-комфорочной газовой плите Максимальный-180 м³/ч Приточный воздух поступает из жилых помещений Ванная комната, туалеты Постоянный-25 м³/ч из каждого помещения 50 м³/ч при совмещенном санузле Максимальный- 90 м³/ч из каждого помещения 120 м³/ч при совмещенном санузле Приточный воздух поступает из жилых помещений Гардеробная, кладовая Постоянный-Кратность воздухообмена 1 1/ч Приточный воздух поступает из жилых помещений * Тогда, когда помещение не используется, норму воздухообмена следует уменьшать до следующих величин: в жилой зоне – до 0,2 1/ч; в кухне, ванной комнате и туалете, постирочной, гардеробной, кладовой – до 0,5 ч/1. Максимальный -Кухонное оборудование, ванная комната и туалет используются. Для максимальных режимов следует принимать коэффициент одновременности Кодн = 0,4 ÷ 0,5. Если приточный воздух поступает непосредственно в помещения кухни, ванной комнаты или туалета, не следует допускать его перетекания в жилые помещения.
alekca: Елена Ивановна пишет: Вентиляторы купила фирмы Cata X-Mart 10 Matik Производителдьность- 98м3\час и есть датчик влажности. Также удобен вентилятор с задержкой выключения. Выключаете свет, а он еще работает и работает!
Татьяна: При открытых окнах и приличном ветре на улице, у нас очень сильно выдувало ИЗ вентшахты и в кухне и в туалете. Что делать?
alekca: если у вас дует из вентканала внутрь помещения туалета, надо ставить обратные клапана на отверстие вентканала, они пропускают воздух в одну сторону- сторону вентканала. Причина обратной тяги -разница давлений (открытые окна-маленькое давл) и шахта вентиляции- большое давл. И к тому-же ваш вент канал соединен с нижней квартирой (-3-5этажей ниже). Окна открыты и воздух устремляется через вас на улицу из нижней квартиры вместо что-бы идти по вентканалу.
alekca: Юный Сурок пишет: Для любителей мудрить с воздуховодами, учтите, что они имеют сопротивление и при определённой длине Все верно!. поэтому и немного призываю- как Юный Сурок пишет: опять занаучивание! -ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ. Можно сделать на глазок или "как у соседа" и возможно будет работать, грохните кучу денег и сил. Делать "компьютерную томографию" этих проблем в миллиметрах и ньютонах я не призываю. Но здраво отнестись к советам и рекомендациям, себе будет на пользу
tushkan70: Что-то вы напутали, вент. шахта расположена во всех квартирах, согласно плана этажа, рядом с туалетом, так что переток как раз из ванной через туалет, а не наоборот.
alekca: tushkan70 пишет: вы напутали Да! Спасибо. что внимательно читали! Исправил где возможно. Но суть осталась прежней. Вентиляция одного помещения осуществляется через другое
trampampus: Нужно ли ставить сифоны на слив воды от стиральной и посудомоечной машин?
vorobey: Штука не плохая, но совсем не обязательная . Аккуратно выглядит если машина не спрятана в шкафах и ее подключение находится на виду. Если эти требования не критичны слив организовывают прямо в канализацию. Не забудьте только, что сливной шланг должен зайти в трубу на уровне не ниже 40-60 см от уровня ножек стиральной машины.
alekca: В вышеизложенном варианте необходимо организовать из сливного шланга машины гидрозатвор против проникновения в машину газов из канализации. Для 100% гарантии пользуйтесь специальными сифонами В случае подключения к сифону умывальника или мойки Персональный сифон Подсоединение в канализацию Так-же есть варианты в сифон ванны и слив унитаза
tushkan70: Обратил внимание, что кто-то в 1-м в однушке на запад заменил остекление, в связи с этим вопрос: где заказывали, хорошо ли сделали, сколько створок открывается ну и сакраментальный - сколько стоило? (если, конечно, не секрет)
Капитан : Какой этаж) Хороший вопрос!
tushkan70: Капитан пишет: Какой этаж Вроде 11-й или 12-й
alekca: Окна у нас -полуфабрикат, без утепления и откосов. Если-бы дом сдавался с отделкой, остальные работы должны быть выполнены согласно технологическим картам. Это если по науке. Каждому способу устройства откосов есть свой вариант. Мой совет -если хотите грамотно - наймите фирму, если гастробайтеры... ,но в любом случае покопайте интерн или проконсультируйтесь в любой фирме, где занимаются окнами. Просто удалить и проложить утеплитель и гипрок, это порног....! Работа очень ответственна, так как все потом скрывается за обоями. Не пускайте такие работы на самотек. Плесень и коробления гарантируются! Для большей ясности: Поскольку пена разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, наружный стык пластиковых окон и оконных откосов оклеивают специальной саморасширяющейся сжатой лентой, а внутренний - пароизоляционной лентой. Установка п ластиковых окон с использованием такой технологии герметизации значительно увеличивает их эксплуатационный ресурс. - обязательна внутренняя пароизоляция монтажного шва (мастикой или специальными лентами) - обязательна наружная защита от ультрафиолета и атмосферных осадков Основной зазор между рамой и стенкой заполняется плотной мелкопористой монтажной пеной. Под атмосферным и температурным воздействием монтажная пена изменяет цвет, объем, постепенно разрушается, поэтому швы нужно обязательно заделывать. В помещении устраивают пароизоляцию, применяя специальные самоклеющиееся бутилкаучуковые или алюминевые ленты, мастику или силикон (толщина слоя не менее 6 мм) в комплексе со специальным бутовочным шнуром. Снаружи нижнюю часть рамы оклеивают предварительно сжатой уплотнительной лентой. Верхний и боковые зазоры между рамой и четвертью заполняют уплотнительным шнуром и силиконовым герметиком. Эти мероприятия призваны защитить конструкцию от проникновения влаги (водные пары могут выходить наружу, то есть уплотнение выполняет функции
св: Хочу поделиться впечатлениями: штукатурим стены механизированным способом. По расчетам получается дешевле, чем ручная штукатурка, а по качеству механизированная намного лучше и так быстро. У нас двушка, за 1 день оштукатурили почти пол квартиры. Очень ровно, можно после высыхания сразу обои клеить на штукатурку. Экономия по времени получается недели две. Маяки на стенах под штукатуркой не оставляют. Приглашаю прийти к нам и посмотреть кого заинтересовало (пишите в личку), потому что читая рекламу по инету - это не то, лучше прийти и потрогать (сами когда присматривались пол города объездили). Фотки завтра выложу
srw: какая получает цена за метр?
св: за работу 350р/м2
св: Аппарат для механизированной штукатурки:
св: это еще мокрые стены, потом будут белые
datamaster: А какой расход материала? И какой вы используете? Есть уже понимание затрат на м2 или на помещение?
св: сегодня закончат штукатурить нашу двушку (третий день работы), посмотрю сколько мешков останется, тогда и выведу расчет. Покупали 105 мешков МП75 по 220 руб. (наверное все используются). Работа - 350 р/м2. Предварительные замеры площади оштукатуривания - 194м2 Пока так получается: (105*220+350*194)/194=469р/м2 (работа + материалы) + маяки (где-то 70 шт.) + 1 банка грунтовка (AquaStop) выигрываете по времени и нет необходимости для поклейки обоев еще и шпаклевать
alekca: И как это они вкатили эту "адскую машинку" к вам на этаж? Выше поднять могут?
св: она разбирается ))) Поднимут на любой этаж
fidelio: Соседи! Откликнитесь, пож-та, те, у кого клал плитку плиточник по имени Рустам. Очень нужен его телефон
Вадим78: Кто-нибудь занимался заменой того остекления,которое у нас на балконе на стеклопакеты или утеплением балкона? Сколько стоит данное удовольствие(примерно)? Буду рад любому ответу, можно в личку.
Капитан : очень интересный вопрос! Стоимость и технология?
alekca: В продаже в розницу появились теплосчетчики для квартир. Пощупать и потрогать можно в Энергодоме. Видел правда на кан.Грибоедова. М. Садовая. Возможно тоже есть и у нас на Славе
alekca: Многие в нашем корпусе делают стены без штукатурки. Только шпаклевка ветонитом. В частности Капитан рассказывал здесь. Вот и я столкнулся с этим вопросом. Советовался с нашими прорабами-отделочниками. Ответы неоднозначные. Но все сходятся в одном мнении: все решает состояние стены и требуемый результат. Если старый фонд-однозначно-штукатурка по сетке и далее двойная шпаклевка с сеткой. Побывав во многих квартирах наших корпусов убедился, что многие только шпаклюют! Хотелосьбы узнать мнение соседей?
Alexx: Я бы выделил три существенных момента: 1. Наружные стены - тут на форуме публиковались картинки наружных стен с тепловизора. Стены реально дырявые. Ошшупывание ручками в холодную погоду также обнаруживает микротрещины из которых сифонит. После оштукатуривания картина радикально меняется. Т.ч. наружные стенки я бы точно оштукатурил, благо площади там небольшие. Для пенобетона нужно использовать спецгрунт и штукатурную сетку. 2. СтОит на месте определиться с вертикальностью пазогребневой стенки санузла. У меня она загнута затейливым винтом. Вертикально установленные двери или там, шкафчики навесные, например, будут кривизну стенки подчёркивать. 3. Если запланирован шкаф-купе без боковых стенок, то тоже нужны вертикальные стены в месте установки. В прихожке моей нонешной квартиры стенки вокруг встроенного шкафа не вертикальные. Из-за этого пришлось вывесить двери не вертикально, а одну по правой стене, вторую по левой. В результате, если кто-то из гостей молодецки отправляет дверь не в "свою" стенку, она соскакивает с рельса. Не удобно, однако. В остальном, стенки достаточно ровные и после шпаклёвки смотрятся нормально. Но, тут уж каждый решает сам. Я оштукатурил и закрыл для себя вопрос прямых углов и вертикальных стенок по всей квартире. Благо, цена вопроса совсем уж запредельной не является.
Amestigon: Мне по маякам выравнивали только наружные стены. Ну и арки. Все остальное шпаклевали. Неровности конечно есть, но они практически незаметны.
HelgaS: Всем доброго времени суток! Собираюсь утеплять лоджию, остекление уже сделали. Может кто-то посоветовать грамотных ремонтников за адекватные деньги? Можно в личку, буду очень благодарна!
полная версия страницы